八路 LED 实际上就是个把 8 个发光二极管拼在一起的“发财树”，外壳像个闪电侠。 市面上顶多见的是那种方形的，塑料壳里焊着 8 个圆点，亮起来就是那种冰蓝的要么琥珀色的光，像某种夏天的霓虹广告牌。我当年在维修收音机灯的时候见过，那时候为了省铜，把 2 个 LED 焊在一块，外面再包一层铝壳。把两个二极管背靠背连起来，一个给正电压，一个给负电压，中间那个零电压的引脚直接露在外面。
这种接法最经典，电路好办，只要不超过 10 欧的电阻，亮度根本就靠电流定，跟电压关系不大。 要是我是修电器的，这玩意儿就是救命稻草。出于这种灯亮度极不稳定，略微有点磁干扰要么电压忽高忽低，它就是个忠实的指示器。过会儿红灯了，赶紧换；再亮一点就换成白炽灯泡。
这种灯实际上主要用来做指示灯，那种发光的塑料片，要么发光的铝片，本来就没啥发光原理，就让它发光吧。 真正想让它发光，得先搞清楚它是个啥。LED 就是发光二极管，二极管就是只许单向通行的家伙。就像一条单向路，你往正方向走，它亮；往反方向走，它就全黑。
故此，给 LED 供电，务必正负极接对，不然瞬间就会爆炸，那黑灯喷火才是确实灾难。 结构上，它是把几个小管子串起来的。一个光点，连一个管，8 个管，8 个点。串联的话电流处处一样，电压相加，总电压得够高才能点亮。
要是是并联，电压都得一样，电流分路，总电流才大。
这俩区别就像炒菜，包子要馅，饺子要水。 说到数据，咱们得做个实验。拿个万用表要么数字表，先测个参考电压，比如电池是 3V。
要是拿两个 10k 的电阻串联，总阻数 20k。
这时候测一下总电流，大约 150mA 左右。再测其中一个电阻上的压降，大约 10 多伏。
这俩加起来，约等于 3V。再测一下 LED 两端的压降，在常温下大约 2 伏多。剩下的电压掉在电阻上，就剩下给 LED 用的了。 计算一下电流。先算总电流，3V 除以 20k，约 150mA。
这个电流要是加到 LED 上，1000 多欧姆的电阻压降 5V，那 LED 两端就剩 5V 左右。再用 2 伏的压除以 1000 欧姆，算出电流值，大约 300mA。 查一下灯泡的换算表，300mA 的电流，白光大约能照出 50 平方毫米的灯丝面积，亮度大约跟那个一般/平平灯泡差不多。
要是是黄光，可能略微暗一点点，但亮度绝对够亮。
这就相当于我用算盘算账，最终得出 300mA 这个结论，再对照灯泡表，发现亮度跟标准灯泡对得上，这就没难题了。 要是电阻选小了，比如 1k 的，总阻数变成 8k。电压降下降一半，LED 上的压降也变一半。
那电流又翻倍了，大约 300mA 变成 600mA。
这时候电阻上的压降可能就要掉到 4V 就连更低，LED 电压只能剩下 1V 左右。如此高电流，LED 肯定烧糊了，瞬间就变成红色的，烫手，就连有点悬。
这就是电阻选小了会炸的锅。 要是电阻选大了，比如 100k 的，总阻数变成 400k。电压降又降一半，LED 上只剩 6V。
这时候电流变成 150mA。LED 两端亮着，但整体亮度就弱了一半。
这种灯叫“低亮度灯”，常用于做标记要么指示，这时候亮度够用就行，省电流，省电。 还有一个难题，就是温度。LED 是个半导体，温度一高，阻值就变大，亮度就下降。
这种灯就有点“脾气”，夏天可能还能亮，冬天要么放久了，亮度就变慢了。
特别是那种老式的铝壳灯，有时候半夜还亮着，早上才发现不是坏了，是温度降得忒慢，亮度慢慢褪。
这种灯在老式收音机里挺常见的，目前用得少了，出于电子元件性能好了，温度管住也好了，这种灯根本就淘汰了。 实际上 LED 原理大家都懂，就是电压加电流，电流流过电阻，电阻发热再发光。
这就像个物理公式，好办到不需求啥复杂的模型。8 路 LED，就是 8 个这样的公式串联要么并联，把光点亮罢了。 至于外壳，ABS 塑料那个最硬，黑灰那种耐用。亚克力那个透明，好看但怕热怕崩。金属铝壳那种，散热好，但好办生锈。塑料就是一般/平平，塑料就是一般/平平。 最终总结一下，这种灯就是 8 个二极管串联要么并联，配上合适的电阻，就能发出光。电阻选小了会烧，选大了亮度低。夏天亮冬天暗，原理就是温度害得电阻变化。
这就是个好办的物理光电器件，就是几个二极管连在一起，照着点就行。
